久しぶりにエンジンをかけたら、かなり弱っていた。
前回交換が2015年だから約10年。

確か3,000円〜4,000円台で購入したと思ったけど、今は物の高騰で5,000円以上になっているのねと。
ホムセンだと普通グレードのバッテリーでも6,000円位だった。

そんなわけで安く買えるアマゾンで買う訳だけどビートの純正サイズは28B17R。
今入っているのは40B19R　問題なのは　R　部分なんだけど
ネットを見ると　L（端子逆向き）でもバッテリーの向きを変えて使っている人が多い。

調べると　RよりもLの方が少し安いみたい。
ボッシュだと1,000円以上違う。

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ビートの場合、どっちでも付くみたいだけどメーカーが何か原因があって想定して設定しているので
今回も純正と同じ方向にしておこう。

と言われるが、結局それなりの車を選んだ。

保証が1年（走行距離無制限）
近所で診断や修理が可能なこと。

という事で結局ホンダ車


ホンダのU-Select（認定中古車）、全国どこのホンダディーラサポート。

さてどうなるやら……

納車されたらまた書くと思う。

子供の車だし、今後はあまり関わらないようにするけど。

自分のではなくて子供用。

10年10万キロも走れば修理も増えるから買い換えですよっってのが昔のセールストーク。

現状50万以下だとそんな、過走行・高年式しかない。

探せば30万とかもあるけど、普通車・修復なしだと厳しい。
走行10万キロ以上、保証なし・現状渡しがほとんど。

走行５万キロ程度まで絞ると、５０〜８０万
それでもだいたい１２年落ち手前がほとんど。

あまりの高さに馬鹿らしくなってくる。

5年落ち、2019年式のＧＫフィットの相場が　100〜120万円

スイフトやデミオも調べたけど、5年落ちだとだいたい同じ。

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10年落ちとかになればスイフトやデミオの球数が増えて安いのが沢山見つかるけど
ノーマルより改造されたものが目立つ。

保証の問題で遠方や怪しい中古車屋は避けたいので、そこらへんを考慮するとかなり限定的になってきて厳しい。

あんまり年式の古いのを買って、壊れて買い換えとかを考えるなら年式新し目で保証のしっかりした物を選ぶか考えないとならん。


あと、ハイブリッドは安くなっているが、ホンダディーラに聞いたら、10年過ぎは電池寿命だから辞めた方がよいと。

25年ぶりに電動シェーバーを購入。
肌体質の問題であまり使わないから、買っても使わなかっただけなんだけど。

どうもブラウンタイプは私の肌に合わず、肌に優しいと言われているフィリップスの回転式を購入。

実際使って見るとヘッドが大きくて慣れないと使いにくいかもしれない。

取説にも2〜3週間くらいは使い方に慣れる必要があると書かれているので、使うのが難しいのかもしれない。

始めて使って見て、肌がヒリヒリしないので合格かな。


まだ使い方に慣れていないから剃るのに5分以上かかったけど。

img20250101130109.jpg

無事に年明け。

サイトはまだ残すので、今年も活動はしています。

あんまりビートとシビックをいじらなくなったなぁ。

今年はビートのブレーキ周りをやらないとなので少しだけＤＩＹ予定です。

家のＶＭ型レヴォーグ。
子供には大不評だった。

どうやら足回りが柔らかすぎるらしい。
高速道路で揺れるとか言い出して、気持ち悪いのだとか。

フォワーンとしているとか。

私的には比較的硬い足回りだと思うのだけど、高速時は揺れが大きいように感じるのは確か。

まだ五万キロ走っていないから抜けているなんて事はないと思うが……

でもＲＣオデッセイより揺れるかな

タイプRほど尖ってないけどスポーティなグレードが欲しいって人向けなんだろうけど。

４２０万円か。強気だなぁ。

８６のＳＺが３２０万だから１００万円も違うんだよ。
（尖ってるＲＺでも３７０万）

ここまで差が開くと、こだわりがなければ８６を買うと思う。

ホンダもライバル車の傾向を少し考えて価格設定しないと、最初は売れても後が無いかと。

それとも日本市場は関係ないのか？

先日高速道路上でアイサイトエラーが出る程の豪雨に遭遇。

小降りの状態で時速80キロほどで走行していたら一気に雨が降ってきた。

舗装が新しい所は何の問題もないのだが、排水が悪い所で大きな水たまり状の場所を通ったら


ハイドロプレーニング現象になった。

他の車の速度が一気に落ちたので、たぶん多くの方が同じ現象になったのだと思われる。

追い越し車線は命知らずが爆走していたけど、車種によって違いがあるのなかと。

接地圧の関係でタイヤが細いと有利とかもあるのかも。

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久しぶりに接地感が全く無くなって、車がが違う方向に滑っていく感覚だったが、もう若くないから踏めない。
豪雨は気を付けよう。

ビートが販売された頃はエアコンガスがＲ１２で
後期型になって１３４ａになった。

環境問題などで１３４ａになった訳だけど、決定的に違うのがガス圧。
Ｒ１２の方は低圧で１３４ａは高圧。

初期の修理ではこれを理解せずに134ガスをＲ12の規定値どおりに入れてしまう事が多くトラブルが発生したらしい。

コンデンサが冷やしきれない高圧状態ガスが循環し、コンプレッサが異常に重くなる→エアコンクラッチが焼き付く（またはシューズが飛ぶ）

そんな理由もあり、事情を知っている修理屋さんはビートに134ガスを入れる時は規定値よりも少なめに入れる事ユーザー側も知ってほしい。

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あと、ビートのエアコンをオーバーホールする場合はＲ１２を勧められると思う。
金儲けで高い環境を勧めてくるのではなくて、本当にＲ１２の方がシステム的に良いからの話。

134Ａで修理する場合は、エアコンコンデンサ本体を大容量タイプをワンオフで作ってもらって冷却効率を上げると良いみたい。
大昔にオートメカニック誌で実践されていた。

ビートが販売された頃の外気温設定って何度くらいだったのだろうと思った。

近年では外気温が３８度とか普通に越える事があって、車にダメージを与えないのか気になったって感じ。

車のエンジン温度なんて９０度とかの世界だし、車内温度は５０度とか　車のボンネットで卵が焼けるとか
一見関係無さそうに見えるのだけど


あんまり外気温が熱いとエアコンはぶっ壊れる。
エアコンが冷えないとかではなくて、ぶっ壊れる。

エアコンガスは高圧・低圧を繰り返しているから、普通は高圧ガスをコンデンサーで冷却して圧力を落として

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コンプレッサーに入れるのだけど、外気温が高すぎるとコンデンサの冷却能力が落ちて、高圧の状態のままコンプレッサーにガスが入り、コンプレッサーの動きが異常に重くなる。

重くなると想定外の力が各部にかかるようになるので、ビートで有名なのはエアコンクラッチの焼き切れが発生する。
ウチのビートはコンプレッサー本体も弱っていたので、シール部からガスが噴き出し宛てコンプレッサーがオイルまみれになった。

エアコン屋の話では外気温が高くなりすぎてビートのコンデンサでは冷却が間に合わないとかって事。


外気温３８度にもなれば直射日光の道路なんか５０度くらい行くのでは？と思ってしまうから
そんなトラブルも出るようになるのかなと思う。